[Nối tiếp] Cuối cùng cũng đến được chùa Zizhu ＂Thành phố trên không＂·Nhật ký của một đệ tử thuần khiết cấp mười ba ở Tây Tạng

　　Nhật ký đi bộ vào Tây Tạng·Tuyến Bắc Tứ Xuyên-Tây Tạng

　　NGÀY59

　　Điểm xuất phát: Gaxin

　　Điểm cuối: Đền Zizhu

　　Khoảng cách: 41KM (24KM bằng ô tô)

　　Số bước: 25201

　　Ngày: 2020.11.8

　　·····Link gốc: Shandao·····

　　Dự báo thời tiết nói rằng thời tiết âm 9 độ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Lần duy nhất tôi thức dậy vào ban đêm là do tôi đã uống quá nhiều trước khi đi ngủ. Đúng chín giờ sáng, đúng như dự đoán, mặt trời chiếu thẳng vào lều. Cùng với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ bên trong lều được sưởi ấm dần dần tăng lên.Thật sự rất thú vị khi uống cà phê trong một chiếc túi ngủ ấm áp như vậy, và toàn bộ cơ thể bắt đầu chảy theo chất lỏng nóng.

　　Tạm biệt đám đông người xem, anh ta nhổ trại và tiến về phía Đinh Thanh. Lúc đầu, chúng tôi đi bộ qua hẻm núi đã đóng cửa. Đáy thung lũng không có ánh nắng thật lạnh lẽo và kỳ lạ nên chúng tôi chỉ có thể tiếp tục di chuyển để tránh cơ thể bị mất nhiệt. Chúng tôi đã đi như thế này khoảng mười cây số.Khi mặt trời dần mọc và nhiệt độ tăng lên, chúng tôi rẽ lên một con dốc đầy bụi bặm, và tầm nhìn của chúng tôi đột nhiên mở rộng.

　　Trong hẻm núi chỉ có thể nhìn thấy một inch của những ngọn núi phủ tuyết liên tục, nhưng cho đến gần làng Rongtong, hẻm núi đột nhiên rộng mở cuối cùng cũng không thể chịu được sự lao tới của những ngọn núi phủ tuyết, và những con sóng trắng xóa vô tận ập vào tầm mắt.Nắng vẫn còn trong trẻo nhưng phía nắng của những ngọn núi phủ tuyết còn sót lại những mảng đen sau khi băng tuyết đã tan.Khoảng trắng còn lại của tuyết làm nổi bật những bộ xương cứng cáp của ngọn núi, tạo nên bầu không khí tuyệt đẹp.

　　Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là đối diện ngay với dãy núi phủ tuyết trắng này lại là một dãy tường núi khác, nhưng bên này không hề nhuốm một vệt trắng tinh mà đối diện là những ngọn núi trắng xóa có những ngọn núi đỏ tươi. Vì vậy, khung cảnh một nửa là màu trắng lạnh, một nửa là màu đỏ ấm, một nửa là cát bạc, một nửa là biển đỏ. Tình cờ là đúng lúc này, điện thoại bắt đầu phát bài “K” của nhạc sĩ người Duy Ngô Nhĩ Xiao Pu “aradaidu”, giọng hát u sầu và trong trẻo ngay lập tức đưa tôi đến Tân Cương, nơi tôi đã đi qua năm ngoái. Đi giữa núi sông khiến người ta cảm thấy mình thật tầm thường, nhất là khi gió thu thổi bay những chiếc lá vàng cuối cùng. Sự hùng vĩ của khung cảnh làm giảm bớt bi kịch khi đi một mình, và con người vô thức trở thành những con bướm và Trang Chu.

　　Kế hoạch ban đầu của ngày hôm nay là đến thị trấn Tuyệt Ân mua đồ khô rồi đi bộ đến ngã tư chùa Tử Trúc để cắm trại. Chúng tôi dự định ngày hôm sau sẽ leo lên chùa nhưng lại gặp một cặp tài xế tự lái cách làng khoảng ba cây số. Vì có cùng một điểm đến nên chúng tôi chỉ đi cùng họ và đi bộ xuống núi vào ngày mai để bù lại quãng đường di chuyển bằng ô tô.

　　Tôi không biết bắt đầu từ đâu khi nói đến mối quan hệ của tôi với chùa Zizhu. Thực ra, tôi đã hình dung ra hình ảnh “Ngôi đền trên trời” từ lâu rồi, nhưng tôi không biết mình nhìn thấy nó từ đâu chứ đừng nói đến việc nó có thực sự tồn tại hay không. Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu trước chuyến đi này và phát hiện ra rằng đây chính là Đền Zizhu thực sự được mệnh danh là “Thành phố trên bầu trời”, vì vậy tôi cũng chỉ định nơi này là điểm tham quan không thể bỏ qua trong chuyến đi này.

　　Đền Zizhu không xa quốc lộ và huyện Định Thanh, khả năng tiếp cận rất tốt. Tuy nhiên, con đường núi quanh co dài 12 km vẫn đang được xây dựng và rất khó đi. Cũng may lần này có xe đưa tôi lên, nếu không lần tra tấn này ít nhất phải mất ba tiếng rưỡi.

　　Sau khi đi bộ qua các hẻm núi trong vài ngày qua, chúng ta có thể tưởng tượng ra những ngọn núi gồ ghề nơi ngôi chùa tọa lạc, nhưng khi chúng ta thực sự đối mặt với các gian hàng và nơi ở của các nhà sư nằm rải rác trên đỉnh núi cao 4.400 mét, nó có cảm giác hiển nhiên và choáng váng, đặc biệt là dưới bầu trời xanh và những đám mây trắng sau tuyết, phông nền đơn giản khiến những bức tường đỏ và mái vàng nổi bật như bụi bặm lạ thường.

　　Bởi vì nơi này vẫn chưa được công nhận là danh lam thắng cảnh (các cơ sở liên quan đang được xây dựng và người ta nói rằng sẽ bắt đầu thu phí vào năm sau) nên không có nhiều khách du lịch. Những cử chỉ của người Tây Tạng và các nhà sư đều đầy sự chân thành. Một nụ cười, một cử chỉ lịch sự dang tay sang một bên khiến người ta cảm thấy được giác ngộ và sùng đạo.

　　Lộ trình cơ bản để tham quan ở đây trước tiên là đi đến sảnh chính và sau đó đến Thiên Môn. Nơi này không lớn, hai ba tiếng đồng hồ là đủ để đi lại. Tuy nhiên, là một người đi bộ đường dài, tôi cảm thấy mình nên dành thời gian ở đây càng chậm càng tốt, vì vậy cắm trại là một phần trong kế hoạch. Căng tin của chùa còn cung cấp đầy đủ đồ khô, nước uống cho du khách cắm trại tại đây. Trong trường hợp này, bạn có thể ngồi nằm trên bãi cỏ nửa ngày để ngắm nhìn tất cả các nhà sư trên thế giới.

　　Có hai gian nhỏ trên đường vào chánh điện. Mặt tiền hướng về chùa. Đó là một điểm cắm trại tuyệt vời mà không có vật cản phía trước. Lều của tôi được đặt ở đây. Từ lúc mặt trời lên cao đến lúc hoàng hôn, từ dễ chịu đến cực kỳ lạnh lẽo, những tiếng tụng kinh và cảnh đẹp độc đáo trong chánh điện ngày càng đến gần, khiến người ta rơi vào khung cảnh tuyệt đẹp không thể thoát ra. Điều tồi tệ hơn nữa là sau khi màn đêm buông xuống và khách du lịch giải tán, xung quanh không có ai cả. Các nhà sư dường như trở lại với thế giới phàm trần, ca hát thoải mái trên đỉnh núi trống trải. Âm thanh khiến con người bình tĩnh, vui vẻ và hài lòng. Tôi thực sự muốn sống suốt quãng đời còn lại trên đỉnh núi quý giá này và trở thành một người miền núi thoải mái.