[Nối tiếp] Cuộc thám hiểm đầu tiên về Mặt trận phía Đông của Tây Tạng · Nhật ký của một đệ tử thuần túy ở Mặt trận thứ mười ba của Tây Tạng

　　Đi bộ vào Tây Tạng·Đường giữa Tứ Xuyên-Tây Tạng·Lời mở đầu

　　NGÀY224

　　Điểm xuất phát: Ranwu

　　Điểm cuối: Cánh đồng chè đầu tiên của Tây Tạng

　　Đi xe: khoảng 210KM

　　Đi bộ: khoảng 15KM

　　Ngày: 2021.04.22

　　·····Link gốc: Shandao·····

　　Khi phần còn lại ở Ranwu sắp kết thúc, chuyến đi bộ đường dài của Bingchacha cũng kết thúc. Đó là một cuộc hành trình được rửa tội bởi gió và tuyết, vì mỗi lần vượt đèo sẽ có những bông tuyết rơi, thế là ổn. Học cách chấp nhận sự vô thường là ý nghĩa thực sự của du lịch.Vào đêm cuối cùng ở Ranwu, người thuê nhà mới vừa đi xe đã mua một chiếc chân bò yak khi đi dạo bên hồ và nhờ bà chủ nhà nấu nó. Anh đã lên giường nghỉ ngơi nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà đi xuống lầu. Cái giá phải trả là lần đầu tiên trong đời anh được uống rượu trắng khiến anh cảm thấy khó chịu.

　　Sau bữa sáng, chúng tôi lại đi bộ về phía Hồ Ranwu và hành trình đi bộ dọc theo đường giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng giữa những hồ nước và ngọn núi xinh đẹp bắt đầu.Để rút ngắn thời gian, nhiệm vụ của tôi những ngày này là đi một chuyến đến Nagqu, vì đó là nơi tôi đã ngã xuống trong chuyến leo núi thứ 317 năm ngoái và cũng là điểm xuất phát của chặng đường mới nên tôi phải quay lại để bù đắp cho sự tiếc nuối.Ban đầu tôi nghĩ đến việc đi đến Lhasa rồi đi tàu, điều này sẽ thuận tiện hơn cho dù tôi có đến đó bằng cách nào ngay cả khi tôi không thể bắt xe buýt. Tuy nhiên, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã hủy bỏ kế hoạch này vì lý do đơn giản là không muốn đi đi lại lại cùng một con đường nên tôi đã làm theo kế hoạch ban đầu và bắt xe đến Tongmai. Sau đó tôi đi theo tỉnh lộ 303 và đi đến Nagqu qua Yigong, Bagai, Zhongyu và Jiali. Tuyến này không được công nhận là đoạn phải đi bộ nên tôi có thể đi ô tô suốt chặng đường.

　　Không ngờ tôi không bắt xe ngay mà cứ đi đi lại lại quanh hồ, cố gắng tìm kiếm manh mối nào đó về quá khứ.Kỳ thực, nói đúng ra, đây là lần thứ tư tôi đến hồ Ranwu, lần nào cũng bị chó giết. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết về quá trình này.Ngoài phong cảnh ở đây, còn có hai điều khác khiến tôi ấn tượng sâu sắc về hồ Ranwu.

　　Điều đầu tiên tôi làm là khi tôi đến hồ vào cuối tuần. Dân làng gần đó đang băng qua Linka trên một bãi đất bằng phẳng. Nhìn thấy sự chăm chỉ của tôi, một số anh chị em đã nồng nhiệt mời tôi vào lều của họ và nghỉ ngơi.Bên trong lều có những người đàn ông uống rượu say sưa và ăn thịt. Bên ngoài lều là Dolma đang nhảy theo điệu nhạc với dàn âm thanh nổi được bật lên. Lúc đó đang là mùa mưa, một vài cơn mưa nhẹ bất ngờ ập đến nhưng không hề làm giảm đi nhiệt huyết khiêu vũ của họ. Người ta cười đùa, xoay vòng, hát hò như thế suốt buổi chiều, bị chó cắn tôi thấy an ủi biết bao.

　　Ngày nay, đi ngang qua khu vực này một lần nữa, Đài quan sát hồ Ranwu đã được cải tạo, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với những ngôi nhà gỗ bị hư hại do thời tiết nơi cư dân địa phương từng sinh sống.Cánh đồng rất thưa thớt và cỏ vẫn vàng óng. Nhìn quanh, tôi thấy một ông già ở dưới chân núi phía xa đang đi chậm về phía con đường và vẫy tay thân thiện với tôi. Cuộc chạm trán này là lợi ích duy nhất từ ​​bờ hồ ngày hôm nay.Những dân làng hạnh phúc đó đã đi đâu?Bạn đã bao giờ nhìn thấy ông già đó chưa?Bây giờ họ thế nào?Ranwuhu, bạn có câu trả lời không?

　　Vụ việc thứ hai xảy ra ở làng Waba. Tôi ở lại đây một đêm trong một nhà hàng do một người Tứ Xuyên làm chủ. Bà chủ rất ân cần và nhanh trí, đồng thời rất thân thiện với những người đi bộ đường dài và đi xe đạp. Ngày hôm sau khi tôi lên đường, cô ấy không quên nhét thêm cho tôi vài miếng bánh xèo thơm ngon của cô ấy. Chính vì cô ấy mà tôi bắt đầu có tình cảm đặc biệt với người dân Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Mỗi lần đến Tây Tạng, tôi không thể không nghĩ đến tay nghề khéo léo của cô ấy.

　　Hôm nay khi tôi đi ngang qua làng Waba, tôi cũng có cảm giác giống như Ranwu. Nơi đó đã thay đổi quá nhiều. Còn rất nhiều nhà hàng và khách sạn nữa nhưng khách sạn của cô thì chẳng thấy đâu cả.Tôi nhớ cạnh nhà cô có một căng tin mà người Tây Tạng mở ở ven đường và phải đi xuống mấy bậc thang. Căng tin vẫn còn đó, có phòng kính mới trên bậc thềm, nhưng mặt tiền bên cạnh đã bị chặn hoàn toàn, biển hiệu cạnh cửa mở còn lại cũng không còn tên như hồi đó nữa.Tòa nhà vẫn còn đó khi người ra đi, tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ được ăn bánh xèo thơm ngon nữa.

　　Nhiệm vụ ôn lại chuyện xưa đã hoàn thành, bước tiếp theo là chính thức cưỡi ngựa.Ra khỏi làng Waba vài bước, tôi gặp hai anh em người Đông Bắc đang chụp ảnh ven đường. Họ thấy tôi đi ngang qua liền đến trò chuyện và chụp ảnh. Tôi hỏi họ có muốn thử tôi không, các anh em đều đồng ý và vui mừng khôn xiết. Vậy là chặng đầu tiên của chuyến đi đến Bomi đã được giải quyết.

　　Đây là lần đầu tiên những người anh cả của tôi tự mình lái xe đến Tây Tạng và cảm xúc của họ về Tây Tạng vẫn còn ở giai đoạn truyền thuyết và thần thoại. Khi họ hỏi tôi về “sự trợ giúp thiêng liêng” nào xảy ra khi tôi đi bộ vào Tây Tạng, tôi choáng váng và suy nghĩ nhiều nhưng không tìm được kết quả nào.Tôi hiểu rằng hiện nay nhiều người đến Tây Tạng với tâm lý tò mò, nhưng mối quan hệ của tôi với Tây Tạng bắt đầu từ Tsangyang Gyatso. Ngay từ đầu nó đã đầy chất thơ, hiện thực và thậm chí còn giản dị hơn. Vì thế tôi kể cho họ nghe câu chuyện về một nhóm người hành hương lớn tuổi mà tôi đã gặp trên con đường này cách đây 5 năm. Đối với họ, đó là hành trình buông bỏ sinh tử và phó mặc cho trời đất. Đó cũng là câu chuyện mà tôi cho là phù hợp nhất và đáng được Chúa giúp đỡ.

　　Huyện Bomi cũng là nơi làm mới lại kiến ​​thức của tôi. Thị trấn quận hồi đó còn nhỏ và dường như có thể đi ra ngoài trong thời gian ngắn giờ đã phát triển đến mức hoàn toàn không thể nhận ra. Chỉ có đám mây trắng giữa núi vẫn nhắc nhở tôi rằng đây là Bomi.Tôi tạm biệt hai người anh rồi bước tới, muốn ra khỏi quận và thử gọi xe lần nữa. Lần này tôi thật may mắn. Trước khi tôi rời quận, một chiếc xe bốn bánh màu đen từ từ dừng lại trước mặt tôi. Khi tôi bước vào, người tài xế hỏi tôi có muốn chở anh ta không. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái vào lúc đó.

　　Người lái xe đến từ Shangri-La và dự định mở một quán trọ ở Ranwu. Vợ anh sắp sinh nên hôm nay anh đến Lâm Chi đón cô về Vân Nam nuôi con.Người em cũng là người thích phiêu lưu nhưng do áp lực của thực tế nên sau khi ra trường anh phải chọn một công việc để phụ giúp gia đình. Để thỏa hiệp, những công việc anh chọn đều thuộc lĩnh vực thăm dò địa chất. Theo anh, bằng cách này anh có thể đi lang thang sau giờ làm và lấp đầy khoảng trống tâm lý không thể đi đến những nơi xa xôi.Vì chúng tôi có chung sở thích nên chủ đề đương nhiên là không giới hạn. Chúng tôi nói cười suốt dọc đường, chẳng mấy chốc thời gian đã đưa tôi đến cầu Tongmai, lối vào tỉnh lộ 303. Nhân dịp chia tay, anh tôi đã nồng nhiệt mời tôi về thăm quê hương ở Đức Tần.Tình cờ là tôi định đi tuyến Chazuo-Degong vào năm sau nên tôi đã thu xếp ngay lập tức.

　　Tôi đã không chạm vào vô lăng kể từ khi thi lấy bằng lái xe, điều đó cho thấy tôi không phải là người thích ô tô. Sau khi xuống xe của anh trai, tôi không khởi hành ngay. Thay vào đó, tôi chọn ăn đồ khô ở đài quan sát bên cạnh để nạp lại năng lượng. Đi ô tô quá tốn năng lượng đối với tôi. Lưng tôi đau nhức và tôi phải ngồi trên ghế suốt nửa tiếng mới có thể dành đủ sức để đứng dậy lần nữa.

　　Vừa rẽ vào tỉnh lộ, người lập tức trở nên thưa thớt, xung quanh chỉ còn rõ ràng tiếng côn trùng và tiếng chim.Tất nhiên không cần phải sợ hãi, bởi vì chúng ta biết phía trước có một trang trại chè cách đó hơn 20 km. Điều duy nhất đáng lo ngại là làm thế nào để có thể đi được trên con đường này.Khoảng nửa tiếng đầu, có vài chiếc xe chạy ngang qua, tôi khiêm tốn đứng bên đường vẫy tay nhưng không ai dừng lại. Đi bộ một lúc, tôi phát hiện ra ở đây có công trường xây dựng đường sắt Tứ Xuyên-Tây Tạng, hầu hết ô tô đều chạy đến đây.

　　Sau khi đi qua công trường, quả thực có rất ít ô tô. Sau khi đi sâu hơn vào Thung lũng sông Fangfang hơn một giờ, ngoại trừ một số công nhân nhập cư đang sửa chữa những con đường bị mưa làm hỏng bên đường, chỉ có bốn năm chiếc ô tô đi đến thị trấn Yigong và không ai trong số họ muốn dừng lại.Lúc này, như anh ở công trường nói, khu vực này đã bước vào mùa mưa, trời u ám, thỉnh thoảng lại bắt đầu mưa nên tôi cảm thấy mệt mỏi và sợ không đến được trang trại chè Yigong nên việc tìm một nơi an toàn để cắm trại đã trở thành ưu tiên hàng đầu.

　　Nói về may mắn thì hôm nay thực sự rất tốt. Ngay khi tôi nghĩ đến việc cắm trại, một khu cắm trại hiện ra trước mặt tôi.Tôi nhìn thấy dòng chữ "Khu vực cắm trại trà Yigong" được viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Tây Tạng trên cổng vòm khổng lồ bên đường cách đó 20 mét. Một số công nhân nhập cư gần đó đang xây dựng một cổng vòm lớn hơn. Nhìn qua thì không thể nhầm lẫn đây là một danh lam thắng cảnh đang được xây dựng.Vui vẻ bước về phía trước, bên cạnh cánh cửa sắt mở rộng có một tấm bảng thuyết minh giới thiệu về cánh đồng chè đầu tiên của Tây Tạng. Hóa ra đây là cánh đồng chè đầu tiên ở Tây Tạng có hạt trà được đưa vào từ núi Mạnh Định ở Tứ Xuyên sau khi giải phóng để đảm bảo cung cấp lương thực không thiết yếu cho quân đội đóng quân ở Tây Tạng.

　　Tôi bước vào công viên trong nháy mắt nhưng bên trong lại không có ai cả. Những người công nhân nhập cư phía sau đã nhắm mắt làm ngơ và không liên quan gì đến tôi.Tôi nghĩ rằng trái tim mệt mỏi của tôi cuối cùng đã tìm được chút nhẹ nhõm. Trong vườn có một cái đình nhỏ. Hai bộ bàn ghế gỗ nguyên khối để thưởng trà được đặt ở hai bên gian nhà. Có một hố lửa ở phía bên trong. Than còn sót lại trong hố cho thấy hầu hết công nhân nhập cư đã trải qua thời gian ở đây trong mùa đông lạnh giá. Khoảng trống còn lại ở giữa chỉ đủ để dựng một cái lều.Bên ngoài đình, dòng suối róc rách, mây thần tiên che phủ núi và sương mù hơi nước khá gợi nhớ đến quan niệm nghệ thuật của Dongli. Thỉnh thoảng, tiếng chuông bò giống nhau nhắc nhở tôi rằng cách đây không xa chắc chắn có một ngôi nhà, và tôi có thể ngủ yên ở đây.